一、论现代服装生产加工技术（论文文献综述）
郑翠云[1]（2021）在《服装制作工艺艺术性与技术性的探讨》文中研究表明服装设计是人类文明的产物。在互联网时代下,为了更好地满足当今人们对服装设计制作技术工艺中所提出的产品艺术性和加工技术性能的要求,相关服装设计工作者需要不断加强对服装设计制作技术工艺的深入了解。基于此,文章就服装制作工艺的艺术性与技术性进行研究和分析,以供参考。
要谨雨[2]（2021）在《基于毛毡技艺的服装设计创新研究》文中提出毛毡是以具有鳞片结构的毛纤维为原料,通过外力的摩擦挤压使毛纤维鳞片间相互勾连缠紧而形成的无纺织物,具有材料性能优良、可塑性强、造型拙朴美观等优点,具有极大创新空间。目前毛毡技艺多数应用在其他设计领域,在服装设计方面的研究较少。本文以毛毡技艺为主要研究对象,在历史文化方面,首先通过对相关古籍及出土文物进行研究,对毛毡的历史源流进行梳理,了解其在历史流程中制作技术、生产规模、成品种类、社会地位等方面的延传轨迹,并总结出结论:毛毡的生产规模及社会地位直接受统治阶级对其使用量的影响。其次通过文献研究和访谈法向有关传承人了解传统手工擀毡技艺及传承现状,提出工业化和人们生活方式的改变是传统擀毡技艺衰落的直接原因。其三在历史研究基础上进一步探究,通过对地域文化特点、游牧生产方式、民族文化符号三个方面的分析,论述毛毡与游牧民族之间的深厚关联性,从人类需求心理的层面分析地域文化和生活方式对于毛毡技艺传承发展的影响,并指出只有在与游牧民族类似的生活环境下,毛毡才具有不可替代性。在传统及现代制毡技艺流程研究方面,本文一方面通过田野考察,了解内蒙古最具代表性的乌拉特和阿拉善两地传统擀毡技艺流程及细节,并在此基础上分析出不同地区及民族间擀毡技艺产生异同的原因;另一方面,向现代制毡工作室学习现代制毡技艺,提出现代制毡技艺遵循着与传统擀毡相同的毡化原理、是传统擀毡技艺的改良与延伸的观点。在对技艺充分了解的基础上,本文梳理了传统牧民生活及现代设计中毛毡制品的种类,分析出毛毡在传统游牧生活中以实用功能为主,而现代生活中人们更加看重毛毡材质的附加属性,揭示了时代环境造成人们对毛毡功能需求的转变,并由此提出毛毡技艺应紧随时代发展进行相应创新。在了解了毛毡在各设计领域的应用情况后,笔者发现毛毡材质在服装设计中的应用十分少见,由此提出将毛毡技艺与现代服装设计结合的创新应用理念,并充分分析毛毡在服装设计中存在的局限性及可行性,得出解决方法:其一,以替换制毡原料和改变铺毛手段等方法解决毛毡在手感和厚度上的局限性;其二,在服装款式、色彩、面料几方面分析出毛毡技艺与现代设计结合的创新应用方法,为后续设计应用提供可行依据;最后,笔者在前期研究基础上进行总结与实践,阐述最终设计方案中,从设计构思到调研分析,再到设计完成过程中的创作思路及实践方法。本文希望通过毛毡服装设计的应用研究,为服装设计领域提供新的发展方向及实践方法,并借此推动毛毡技艺的传承与发展。
郑晓敏[3]（2021）在《生态纺织材料在现代服装中的应用及趋势研究》文中研究指明通过分析研发生态纺织材料的必要性,讨论生态纺织材料的优势及在现代服装中的应用,阐述生态纺织材料在未来服装中的应用趋势,证明生态纺织材料对提高传统服装行业竞争力和促进特殊领域服装的发展具有很大的影响,更能满足大众对更健康、更舒适、更便捷、更高科技的生态服装的需求。
赵艾茜[4]（2021）在《现代服装设计中道家美学风格研究》文中提出现代服装设计领域中,设计表象化倾向日益凸显,成为研究者和设计者关注和思考的问题。另一方面,近年来的美学和设计学相关研究中,设计东方学的观念成为热点问题。道家美学源于老、庄的哲学思想,其主要特征为重玄思、尚自然、主意象,不仅奠定了中国艺术精神和古典美学品格的基调,而且对现代服装设计具有重要的启示意义。本文基于老、庄着作的经典文本,归纳道家美学风格及其服饰美学风格,并对现代服装设计中道家美学风格的表现形式、具体案例、流行原因等方面进行归纳与总结,以期为上述问题提供相应的理论参考。论文由七个部分组成。第一章为绪论,主要对本文的研究现状及发展动态进行概述,基于理论与现实两个层面分析本文的研究意义。通过梳理数据库的文献记录,从美学、设计美学、服装设计方面的着作和学术论文分别进行整理,评述本论文的研究现状并总结相关研究的不足之处。在此基础上,确立本文的研究目标、内容以及方法,完成研究技术路线,并对研究范围与相关的概念进行界定。第二章依据老、庄着作中的文本,结合文本的原文与古今经典注释注译,分析道家思想中以“无”为美、以“淡”为美、以“自然”为美的美学风格、探讨道家所主张的服饰美学风格,如“被褐怀玉”、“解衣般礴”、“气韵生动”等理念,并从极简化设计手法、可持续设计理念以及设计意境营造三个方面,归纳总结道家美学为现代服装设计带来的启示意义。第三章主要探析现代服装设计中道家美学风格表现,以现代服装设计中的廓形、色彩、面料、图案四大要素为基点,依据国内外的设计作品案例,分别从“形神统一”的廓形设计、“素雅淡泊”的色彩设计、“朴拙自然”的面料设计、“虚实相生”的图案设计四个方面展开进行分析。第四章根据国内外服装品脾案例,探析不同的文化背景下,设计师对于道家美学元素的设计应用以及对道家美学风格的营造。选取国内服装品牌无用、盖娅传说,国外品牌三宅一生、山本耀司,分别对应道家美学中的“自然无为”、“境生象外”、“大象无形”、“无色之美”的美学理念,进一步总结现代服装设计中道家美学风格的表现形式和应用特点。第五章深入探析了现代服装设计中道家美学风格流行的原因,主要从社会发展、文化因素、大众审美的角度出发,具体涉及消费主义盛行、文化复兴热潮、服装审美变迁三个方面,对影响现代服装设计中道家美学风格流行的原因进行总结。第六章依据现代服装设计理论,从道家美学理念及美学风格中汲取设计灵感,完成相应的服装设计实践,主要包括系列的设计灵感阐释、效果图与打版图、制作过程说明以及最终的成衣效果展示。第七章是对全文的总结。研究认为:在文化自信与多元化审美时代背景下,道家美学介入现代服装设计之中,对设计师的设计创作及设计风格,设计作品的表现形式及应用原则具有重要的启示意义,有助于丰富设计语义、提升设计的文化质感和文化自信。
谈维榕[5]（2021）在《唐代纺织品中狮纹研究》文中指出唐代是当时世界上最强盛的国家,中外文化交流频繁,狮纹作为一种外来文化符号被引入中国,在唐代作为瑞兽形象得到了本土化的发展,具有较高的研究价值。本论文通过文献记录、图像和实物资料三者对照的方法,系统地对唐代纺织品中狮纹进行梳理。论文主要研究内容分为七个章节,第一章绪论部分主要对本文的历史背景和研究意义、研究现状和研究方法进行概述。第二章对唐代纺织品中狮纹的文化溯源进行论述,从中国早期神兽崇拜思想、印度佛教文化、波斯文化中分别对狮纹的文化背景进行分析,深入挖掘唐代纺织品中狮纹所包含的中外文化因素。第三章从图像学的角度,根据狮纹在纺织品中的表现形态对其进行造型、构图、色彩和工艺特色归纳,总结唐代纺织品中狮纹的艺术特征,通过艺术特征具体探究狮纹在中西文化交融中的变迁。第四章是对唐代纺织品中狮纹社会文化功能进行分类,深入分析狮纹的祈福纳祥、身份区别以及装饰审美等社会文化功能。第五章根据唐代纺织品中狮纹装饰艺术的风格与特征,探讨其设计思想,以及狮纹应用于现代装设计中可借鉴的设计方法,通过分析品牌案例,归纳出狮纹创新设计应遵循的原则。第六章主要提取唐代纺织品中狮纹元素,将其与现代服装设计相结合。第七章是对全文的总结。研究认为:唐代纺织品中狮纹是由外来文化与本土文化结合、形成的独具特色的唐代狮纹艺术,对唐代纺织品中狮纹的研究有助于深入挖掘本民族文化内涵,从而推动和丰富唐代服饰文化的研究。
王京京[6]（2021）在《传统汉绣工艺在现代男装设计中的应用》文中进行了进一步梳理汉绣作为中国传统刺绣工艺之一,代表着上下五千年的中国传统工艺特色,因其独特的工艺技法及艺术审美价值,于2008年6月被国务院批准列入第二批国家非物质文化遗产名录。它不仅有着悠久的历史文化根源,也是一项具有代表性的传统手工技艺。如今,传统手工艺的生存现状引人深思,怎样在既不失自己本身的艺术特色,又可以继续创新发展成为了亟需解决的问题。面对时代的召唤,在保护传统手工艺的同时,将现代设计与传统技艺相结合产生的衍生品,正是创新的一种形式。本课题的实践是基于现代审美理念的时装设计,融入对汉绣艺术特色的提炼创新,突出其文化属性,挖掘汉绣工艺的艺术价值和社会价值,结合文化遗产保护的相关理论和成果开发出源于传统而高于传统的现代男装。本文在搜集图文资料和总结实践经验的基础上,采用文献分析法、田野调查法、实物观察法和案例分析法,针对汉绣工艺在现代男装设计中的应用问题进行了系统性研究。全文共分为六个部分:第一章为绪论部分。首先介绍本课题的研究背景、研究目的及意义,以及相关概念的界定,后在分析国内外研究现状和发展趋势的基础上,阐述本课题的研究创新点及难点。第二章主要从汉绣的图案造型、色彩表现以及工艺技法入手,根据文献图片资料和实物的收集研究,归纳出汉绣艺术特征。第三章根据国内外刺绣在现代男装设计中的实际案例,对比解析其应用原则。第四章总结如何将汉绣工艺合理融入于现代男装设计中的应用原则与方法。第五章立足于前文研究成果及过往实践经验,通过对汉绣工艺的创新设计实践,完成系列男装设计。第六章是对整个研究过程的总结,并提出本文研究的不足及展望。本文将汉绣的理论研究与实践设计相结合,挖掘其文化精髓并运用到现代男装产品中。一方面对汉绣的文化概况、艺术特色进行归纳分析,为现有的理论研究作出可能的补充;另一方面探寻汉绣的应用方法,并进行设计实践,为开发汉绣相关衍生品提供一定的参考。
王嘉睿[7]（2021）在《现代服装设计中侘寂美学风格研究》文中研究说明本文主要探讨侘寂美学理念在现代服装设计中的应用,通过国内外相关服装设计师、服装设计品牌进行案例分析归纳出侘寂美学风格服饰的表现形式、特征解析与设计元素,以便更好地为服装设计师们服务。首先,探索了侘寂的起源与内涵及在禅宗的影响下其在日本的发展进程,接着引出了禅宗与日本艺术融合的产物,即侘寂美学,分析了其涵义及侘寂美学是如何产生的,总结出侘寂美学的四个思想特征分别是以“简、拙、素、隐”为中心的美学思想。并发现侘寂美学与现代人的生活有诸多关联,通过一些设计案例的分析发现侘寂美学对于现代设计具有一定的审美风格影响,从而推导出侘寂美学对于服装设计的影响。其次,通过文献检索与素材收集、分析,用图文结合的方式,探讨了侘寂美学风格在现代服装设计中应用的五种不同的外在表现形式,并对这五种不同的表现形式加以分析,对照总结出侘寂美学风格在服装中的特征解析,并利用国内外具有侘寂美学风格的服装品牌作为案例支撑,分别从造型结构、服用色彩、面料材质三个方面加以分析与研究,归纳出侘寂美学风格服饰的内在设计元素。这些结论为现代服装设计中如何更好的运用侘寂美学风格提供了一定的参考价值,这是本文的重点。最后,本文将侘寂美学风格设计元素融入服装设计实践中,进行了设计模拟,并将设计实践结果与前述的内容分析进行比对与总结,探讨了作为新时代的服装设计师应该如何把握侘寂美学理念,如何通过服装设计传递背后的精神文化,将其合理运用于服装设计中,为中国服装设计师们提供了一定的思路和启发。
杜佳欣[8]（2020）在《隆化鸽子洞纺织品纹样的审美特征与服装创新研究》文中提出河北隆化鸽洞中元朝地窖的发掘是中国元朝重要的考古发现。出土后,引起了媒体的广泛关注。出土的46件绢绣品是元朝正式建立后在纺织品考古中发现的代表性文物,为此次研究内容提供了实物参考资料。元代作为蒙古人统治的朝代,纺织品与其纹样具有一定的时代特色,本文以隆化鸽子洞出土的大量元代纺织品实物进行考察,以分析其纹样的审美特征与服装创新研究为主要研究目的,通过对元代纺织品纹样进行梳理和研究,探索元代纺织品的审美特征和文化内涵,发掘其更深层次的传统文化意义。本课题的研究的目的在于对隆化鸽子洞纺织品纹样的审美特征更细致的研究并应用到现代设计当中。以考古资料为基础,从隆化鸽子洞纺织品当中进行对纺织品纹样题材的分析,再结合相关参考文献,探寻其纹样的审美特征与文化内涵。对元代纺织品纹样的图像学意义和符号学意义进行分析,研究纹样背后存在的审美特性和文化内涵,进而发掘和解释该符号所蕴含的传统文化意义,意在延续元代服饰的美学特点,唤起人们对于中国传统元素认同感,让人们在追逐现代时尚潮流的同时,能够完好的保存中国传统文化下的纹样元素,从而对传统文化服饰的发展提供支持。在理论方面,主要通过对隆化鸽子洞纺织品纹样的整理和归纳,通过分析元代纺织品的审美特征,侧面了解其特征形成的社会背景,并将元代纺织品纹样进行时代的纵向对比研究,深入分析纹样特征的成因。在实践方面以创新设计和民族文化思考的角度探索出此次设计的理念和方法,用设计实践的方法为此次理论内容的研究做出补充及展示。
王英[9]（2020）在《战国中山服饰文化及当代创新设计研究》文中研究表明战国时代的中山国疆域中,主要民族构成为北方迁徙而来的游牧民族,地域文化具有浓烈的民族特色。受中原文化的影响,中山国逐渐形成了独具一格的历史文化风貌,展现出别样的生活习俗以及艺术特色。战国中山文化主要涵盖了政治、经济、农业、文化习俗等诸方面。随着中山王墓考古发掘工作逐步的展开,关于战国中山文化的研究得陆续展开,并且在很多方面得以深入研究,服饰方面的研究是目前空白领域。本文基于历史考古及文献资料尝试探索进一步梳理研究。首先概述了战国中山文化相关领域的研究现状,然后立足于实物资料和相关史料的充分搜集,并进行一定的田野考察。梳理出了战国中山的历史文化背景,并就其中的农牧业、手工业的发展以及地域礼俗文化展开探讨,并总结其服饰文化特征,使得有关中山服饰文化的内容更具系统性和完整性。再进一步论述当代中山文化的创新设计发展现状。通过分析得出战国中山文化的创新设计思路,并逐步开展设计。主要对中山地区出土器物造型和纹样的汲取和再创造,论证其创新设计在当代具有可行性和可借鉴性,也印证了中山文化的重要性。目前有关服饰文化方面的创新作用较为缺乏,也说明了本文对于战国中山地区服饰文化再创造的必要性。然后,对类似服饰文化创新方面成功的案例进行解析,归纳出对传统服饰文化进行当代创新设计时,应遵循一定的设计法则。最后,将战国中山文化元素通过创新实践的手法融入到现代服装设计中。在设计理念上,结合中山国独有的双翼神兽和凤的造型,进行服装图案的创新设计,应用在现代服装当中。使得服饰在整体上适宜于当代女性人群的穿衣偏好,同时也能展现出中山国的别样艺术风采,从而更好地来弘扬和传承中华服饰文化。为日后战国中山服饰文化的理论研究提供了相应的思路和基础,也为创新设计工作增加了实践方法和经验。
彭珺[10]（2020）在《香云纱色彩与图案的传承与创新研究》文中研究说明香云纱作为岭南服饰文化中一颗曾被蒙尘的闪耀明珠,在非物质文化遗产保护日益被强调的今天,重新回到了大众的视野中,随着社会文化的发展,香云纱的独特面料性能逐渐被挖掘,再次得到了社会各界的关注。首先,本文的第一部分通过历史文献的分析对香云纱的起源与发展做出了基本阐述,对与课题相关的研究现状进行总结,并对选题的目的、意义及创新性进行说明;第二部分着重阐述了香云纱织造与染整技艺的发展概况,探究其制作工艺的历史渊源及发展历程,通过对莨纱绸织造工艺的对比,对其面料特性做出分析,在经过田野调查后对香云纱制作工艺的必备条件和工艺流程进行梳理;第三部分从探索香云纱的功能性与香云纱产业目前的发展困境出发,总结出香云纱传承与创新的重要意义;第四部分着重分析了香云纱色彩与图案的艺术特征,探究其图案的取材来源与寓意,以及香云纱的独特审美价值,以探求香云纱在新时代背景下如何通过自身的改良以迎合当下的审美和文化需求有效路径,实现香云纱的活态传承与创新;第五部分从香云纱市场前景、产业现状、发展趋势和设计案例分析中,为香云纱色彩与图案的传承创新提出可行性思路与设计方案,并为香云纱市场定位策略和政策制度改革提出建议;最后,对本文的主要观点进行归纳总结。在历史长河的洗礼下,香云纱制作工艺在不断面临着创新与优化的同时,始终坚守着其内在的艺术文化底蕴。作为我国非物质文化遗产的重要组成部分,香云纱在当代快时尚背景下如何实现更好的传承与发展已成为亟待解决的问题,针对香云纱在当今时代浪潮下与时尚接轨等问题,要求我们当代设计工作者着重解决其面料色彩、图案与款式单一的问题,以探求香云纱在新时代背景下通过各种改良途径以迎合当下的审美和文化需求,提升香云纱的品质。
二、论现代服装生产加工技术（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、论现代服装生产加工技术（论文提纲范文）
（1）服装制作工艺艺术性与技术性的探讨（论文提纲范文）
| 1 服装制作工艺的技术性 |
| 1.1 要对人体进行充分的了解 |
| 1.2 服装缝制工艺与服装纸样技术密切相关 |
| 2 服装制作工艺的艺术性 |
| 2.1 制作工艺上的时尚处理 |
| 2.2 设计理念在制作工艺上的体现 |
| 3 服装制作技术的应用 |
| 3.1 加减化制作技术 |
| 3.2 立体化制作技术 |
| 3.3 编绣、印刷制作技术 |
| 4 结束语 |
（2）基于毛毡技艺的服装设计创新研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| abstract |
| 引言 |
| (一)研究背景 |
| (二)研究目的及意义 |
| (三)国内外研究进展 |
| (四)研究方法 |
| (五)创新点 |
| (六)研究内容及框架 |
| 一、毛毡的历史与文化内涵 |
| (一)毛毡的历史与现状 |
| 1.毛毡的历史源流 |
| 2.手工擀毡的传承现状 |
| (二)毛毡蕴含的文化属性 |
| 1.地域文化特点 |
| 2.游牧生产方式 |
| 3.民族文化符号 |
| 本章小结 |
| 二、毛毡制作技艺及特征 |
| (一)制毡原料与毡化原理 |
| 1.毛毡的原料 |
| 2.毛毡的毡化原理 |
| (二)传统毛毡制作技艺 |
| 1.传统毛毡制作流程 |
| 2.传统毛毡制品的特点 |
| (三)现代手工制毡技艺对传统技艺的改良 |
| 1.现代手工湿毡工艺 |
| 2.针毡立体成型工艺 |
| 3.毛毡一体成型工艺 |
| 本章小结 |
| 三、毛毡的生活遗存与现代创作延伸 |
| (一)质朴的传统毛毡制品 |
| 1.蒙古包围幪与室内铺设用品 |
| 2.毛毡生活用品 |
| 3.毛毡服饰 |
| 4.毛毡装饰品 |
| 5.总结 |
| (二)毛毡制品在现代设计中的延伸 |
| 1.毛毡室内空间设计 |
| 2.毛毡生活用品设计 |
| 3.毛毡装饰品设计 |
| (三)毛毡制品在现代服饰设计中的延伸 |
| 1.毛毡服饰品设计 |
| 2.毛毡首饰设计 |
| 本章小结 |
| 四、毛毡在服装设计中的可行性与局限性分析 |
| (一)毛毡在服装设计中的可行性分析 |
| 1.毛毡的服用优点 |
| 2.毛毡服装设计的流行环境 |
| (二)毛毡在服装设计中的局限性分析 |
| 1.材质特性决定的局限性 |
| 2.工艺方法决定的局限性 |
| 3.基于毛毡局限性的解决对策 |
| (三)毛毡技艺在现代服装设计中的发展重点 |
| 1.消费者需求 |
| 2.实用性与功能性 |
| 3.时尚化与个性化表达 |
| 4.情感与文化的传达 |
| 本章小结 |
| 五、毛毡技艺在服装设计中的设计应用方法 |
| (一)毛毡技艺在服装款式廓形上的运用 |
| 1.由材料决定的廓形优势 |
| 2.传统制衣方式的颠覆——天衣无缝一体设计 |
| 3.平面与立体结合设计 |
| (二)毛毡技艺在服装色彩上的运用 |
| 1.单色毛毡 |
| 2.羊毛混色与渐变效果 |
| (三)毛毡技艺在服装面料肌理效果上的运用 |
| 1.以细节雕琢为主的针毡肌理效果 |
| 2.以对比为主要形式的湿毡肌理效果 |
| 3.毛毡与其他纤维的结合应用 |
| (四)毛毡技艺与其他工艺的组合运用 |
| 1.毛毡与镂空工艺的组合应用 |
| 2.毛毡与刺绣工艺的组合应用 |
| 本章小结 |
| 六、毛毡服装创新设计实践 |
| (一)设计构思 |
| 1.设计主题 |
| 2.设计定位 |
| 3.灵感来源及元素提取 |
| (二)设计调研与分析 |
| 1.流行趋势分析 |
| 2.品牌分析 |
| (三)设计元素及应用方法确立 |
| 1.面料的选择 |
| 2.色彩确立 |
| 3.款式确立 |
| 4.图案造型确立 |
| 5.毛毡创作实践 |
| (四)设计系列效果图展示 |
| 本章小结 |
| 结语与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（3）生态纺织材料在现代服装中的应用及趋势研究（论文提纲范文）
| 1 研发生态纺织材料的必要性 |
| 2 生态纺织材料在现代服装中的应用分析 |
| 2.1 绿色生态棉纤维在现代服装中的应用 |
| 2.2 新型纤维素纤维在现代服装中的应用 |
| 2.3 大豆纤维在现代服装中的应用 |
| 2.4 甲壳素纤维在现代服装中的应用 |
| 3 生态纺织材料在服装应用中的发展趋势 |
| 3.1 更加关注生态与绿色生态纺织材料研发和使用 |
| 3.2 更加关注艺术与便捷并存的应用方向 |
| 3.3 更加关注生态纺织材料与服装设计的有机结合 |
| 4 结语 |
（4）现代服装设计中道家美学风格研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.2.1 数据库文献分析 |
| 1.2.2 国内外研究现状 |
| 1.3 研究内容、方法与技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究技术路线 |
| 1.4 研究范围与相关概念界定 |
| 1.4.1 研究范围 |
| 1.4.2 相关概念界定 |
| 2 道家美学风格及其启示意义 |
| 2.1 道家美学风格 |
| 2.1.1 以“自然”为美 |
| 2.1.2 以“无”为美 |
| 2.1.3 以“淡”为美 |
| 2.2 道家服饰美学风格 |
| 2.2.1 被褐怀玉 |
| 2.2.2 解衣般礴 |
| 2.2.3 气韵生动 |
| 2.3 道家美学风格对现代服装设计的启示意义 |
| 2.3.1 “素朴”之感与极简化设计 |
| 2.3.2 “自然”之道与可持续设计 |
| 2.3.3 “意蕴”之美与设计意境营造 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 现代服装设计中道家美学风格表现 |
| 3.1 “形神统一”的廓形设计 |
| 3.2 “素雅淡泊”的色彩设计 |
| 3.3 “朴拙自然”的面料设计 |
| 3.4 “虚实相生”的图案设计 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 道家美学风格服装品牌案例分析 |
| 4.1 国内服装品牌案例分析 |
| 4.1.1 无用——“自然无为” |
| 4.1.2 盖娅传说——“境生象外” |
| 4.2 国外服装品牌案例分析 |
| 4.2.1 三宅一生——“大象无形” |
| 4.2.2 山本耀司——“无色之美” |
| 4.3 本章小结 |
| 5 现代服装设计中道家美学风格流行的原因 |
| 5.1 消费主义盛行 |
| 5.2 文化复兴热潮 |
| 5.3 服装审美变迁 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 道家美学元素在现代服装设计中的设计实践 |
| 6.1 设计理念 |
| 6.2 实践过程 |
| 6.3 成衣展示 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（5）唐代纺织品中狮纹研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 课题现状 |
| 1.2.1 数据库相关文献分析 |
| 1.2.2 国内外相关研究综述 |
| 1.3 论文研究思路 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究技术路线 |
| 1.4 研究范围 |
| 2 唐代纺织品中狮纹文化溯源 |
| 2.1 中国早期神兽崇拜思想 |
| 2.1.1 辟邪 |
| 2.1.2 麒麟 |
| 2.2 印度佛教文化中的狮子 |
| 2.2.1 作为护法的狮子 |
| 2.2.2 作为驯服的狮子 |
| 2.3 波斯文化中的狮子 |
| 2.3.1 彰显王权 |
| 2.3.2 猎狮习俗 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 唐代纺织品中狮纹的艺术特征 |
| 3.1 唐代纺织品中狮纹造型 |
| 3.1.1 走狮—气势雄迈 |
| 3.1.2 立狮—威武跃动 |
| 3.1.3 蹲狮—憨态可掬 |
| 3.1.4 跑狮—活泼可爱 |
| 3.2 唐代纺织品中狮纹构图方式 |
| 3.2.1 对称式 |
| 3.2.2 散点式 |
| 3.2.3 对波式 |
| 3.3 唐代纺织品中狮纹色彩特点 |
| 3.3.1 对比色 |
| 3.3.2 同类色 |
| 3.4 唐代纺织品中狮纹工艺特色 |
| 3.4.1 印染 |
| 3.4.2 织锦 |
| 3.4.3 刺绣 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 唐代纺织品中狮纹社会文化功能 |
| 4.1 祈福纳祥 |
| 4.1.1 宗教用品中的狮纹 |
| 4.1.2 节俗用品中的狮纹 |
| 4.2 身份区别 |
| 4.2.1 官服上的狮子 |
| 4.2.2 赐服上的狮子 |
| 4.3 装饰审美 |
| 4.3.1 服饰中装饰审美 |
| 4.3.2 宗教用品中装饰审美 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 唐代纺织品中狮纹在现代服装设计中应用方式探索 |
| 5.1 唐代纺织品中狮纹的设计思想 |
| 5.2 唐代纺织品中狮纹应用于现代服装设计中的方法分析 |
| 5.2.1 从概念到视觉的表达 |
| 5.2.2 从具体到抽象的表达 |
| 5.3 唐代纺织品中狮纹创新设计应遵循的原则 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 唐代纺织品中狮纹在现代服装设计中的设计与实践 |
| 6.1 设计理念 |
| 6.2 实践过程 |
| 6.3 款式图展示 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（6）传统汉绣工艺在现代男装设计中的应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 相关概念的界定 |
| 1.3.1 汉绣历史分期 |
| 1.3.2 现代男装设计 |
| 1.4 国内外研究现状和发展趋势 |
| 1.4.1 国内研究现状 |
| 1.4.2 国外研究现状 |
| 1.4.3 发展趋势 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.5.1 文献分析法 |
| 1.5.2 田野调查法 |
| 1.5.3 实物观察法 |
| 1.5.4 案例分析法 |
| 1.6 研究创新点与难点 |
| 1.6.1 研究的创新点 |
| 1.6.2 研究的难点 |
| 2 汉绣的艺术特征 |
| 2.1 独特的图案造型 |
| 2.1.1 汉绣艺术选材 |
| 2.1.2 汉绣造型构图 |
| 2.2 浓烈的色彩表现 |
| 2.3 多样的工艺技法 |
| 2.3.1 汉绣针法技艺 |
| 2.3.2 汉绣工艺流程 |
| 2.3.3 汉绣工具材料 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 刺绣在现代男装设计中的应用案例分析 |
| 3.1 国内应用案例分析 |
| 3.2 国外应用案例分析 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 汉绣工艺在现代男装设计中的应用原则与方法 |
| 4.1 汉绣工艺在现代男装设计中的应用原则 |
| 4.2 汉绣工艺在现代男装设计中的应用方法 |
| 4.2.1 工艺技法的创新 |
| 4.2.2 艺术形式的变化 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 汉绣工艺在现代男装设计中的应用实践 |
| 5.1 设计构思 |
| 5.1.1 设计灵感与主题 |
| 5.1.2 服装款式设计 |
| 5.1.3 服装色彩设计 |
| 5.1.4 服装面料设计 |
| 5.1.5 效果图展示 |
| 5.2 成衣制作 |
| 5.2.1 成衣制版 |
| 5.2.2 坯样试穿 |
| 5.2.3 工艺制作 |
| 5.2.4 成衣展示 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录Ⅰ 汉绣传承人口述史—采访张先松老人 |
| 附录Ⅱ 本人在攻读学位期间作品发表、项目参与情况及主要工作经历 |
| 致谢 |
（7）现代服装设计中侘寂美学风格研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 研究现状 |
| 1.4 研究内容与研究方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 创新点与难点 |
| 1.5.1 创新点 |
| 1.5.2 难点 |
| 1.6 名词解释 |
| 2 侘寂美学与现代设计 |
| 2.1 侘寂美学概述 |
| 2.1.1 从侘寂到侘寂美学 |
| 2.1.2 侘寂美学的内涵构造 |
| 2.2 侘寂美学思想在现代设计中的体现 |
| 2.2.1 以“简”为中心的美学思想在设计中的体现 |
| 2.2.2 以“拙”为中心的美学思想在设计中的体现 |
| 2.2.3 以“素”为中心的美学思想在设计中的体现 |
| 2.2.4 以“隐”为中心的美学思想在设计中的体现 |
| 2.3 侘寂美学与设计 |
| 2.3.1 侘寂美学对设计的影响 |
| 2.3.2 侘寂美学对现代设计的影响 |
| 2.3.3 侘寂美学对服装设计的影响 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 侘寂美学风格在现代服装设计上的应用 |
| 3.1 侘寂美学在服装设计中的五种表现形式 |
| 3.1.1 侘寂美学在服装设计中的表现形式之“简素之美” |
| 3.1.2 侘寂美学在服装设计中的表现形式之“共生之美” |
| 3.1.3 侘寂美学在服装设计中的表现形式之“残缺之美” |
| 3.1.4 侘寂美学在服装设计中的表现形式之“痕迹之美” |
| 3.1.5 侘寂美学在服装设计中的表现形式之“空寂之美” |
| 3.2 侘寂美学五种表现形式的服装特征解析及元素提取 |
| 3.2.1 侘寂美学的五种表现形式在服装设计中的特征解析 |
| 3.2.2 侘寂美学五种表现形式在服装设计中的元素提取 |
| 3.3 侘寂美学在相关服装品牌中的设计元素应用分析 |
| 3.3.1 侘寂美学国内外相关服装品牌案例分析 |
| 3.3.2 侘寂美学服装品牌中的造型结构分析 |
| 3.3.3 侘寂美学在服装设计中服用色彩分析 |
| 3.3.4 侘寂美学在服装设计中材质面料分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 侘寂美学风格在现代服装设计上的设计实践与探索 |
| 4.1 侘寂美学风格设计元素提炼与归纳 |
| 4.2 灵感来源 |
| 4.3 设计实践 |
| 4.3.1 设计定位 |
| 4.3.2 草图构思 |
| 4.3.3 色彩说明 |
| 4.3.4 面料说明 |
| 4.3.5 设计定稿 |
| 4.3.6 成衣展示 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士期间的研究成果 |
| 致谢 |
| 附件 |
（8）隆化鸽子洞纺织品纹样的审美特征与服装创新研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 课题研究的目的和意义 |
| 1.2.1 课题研究目的 |
| 1.2.2 课题研究意义 |
| 1.3 课题研究的现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 课题研究的内容和方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 第2章 元代纺织品概述 |
| 2.1 隆化鸽子洞简介 |
| 2.2 元代纺织品的发展脉络 |
| 2.2.1 元代纺织品的历史发展 |
| 2.2.2 元代纺织品简述 |
| 2.3 元代纺织品纹样的发展脉络 |
| 2.3.1 元代纺织品纹样的历史发展 |
| 2.3.2 元代纺织品纹样的发展现状 |
| 2.4 元代纺织品纹样的题材分类——以“隆化鸽子洞”实物为例 |
| 2.4.1 元代纺织品的植物纹样 |
| 2.4.2 元代纺织品的动物纹样 |
| 2.4.3 元代纺织品的其他纹样 |
| 2.5 元代纺织品纹样的构成方式——以“隆化鸽子洞”实物为例 |
| 2.5.1 重叠式构图 |
| 2.5.2 几何形态构图 |
| 2.5.3 意象形态构图 |
| 2.6 本章小结 |
| 第3章 元代纺织品纹样的审美特征——以“隆化鸽子洞”实物为例 |
| 3.1 元代纺织品纹样的审美特征 |
| 3.1.1 兼容并蓄之美 |
| 3.1.2 金碧辉煌的尚金之美 |
| 3.1.3 色彩丰富之美 |
| 3.1.4 自然韵律之美 |
| 3.2 元代纺织品纹样的审美特征的成因 |
| 3.2.1 政治环境的影响 |
| 3.2.2 经济环境的影响 |
| 3.2.3 文化环境的影响 |
| 3.2.4 宗教环境的影响 |
| 3.2.5 文化生态的整体影响 |
| 3.3 元代纺织品纹样的审美心理 |
| 3.4 元代纺织品纹样审美特征的纵向比较 |
| 3.4.1 元代纺织品纹样与宋代纺织品纹样的比较 |
| 3.4.2 元代纺织品纹样与明代纺织品纹样的比较 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 元代纺织品纹样的文化内涵 |
| 4.1 元代纺织品纹样的文化内涵研究 |
| 4.1.1 元代纺织品纹样的象征意义 |
| 4.1.2 元代纺织品纹样的情感表达 |
| 4.1.3 元代纺织品纹样的吉祥寓意 |
| 4.2 元代纺织品纹样对现代服饰图案设计的启示 |
| 4.2.1 传承传统文化内涵 |
| 4.2.2 促进中西文化融合 |
| 4.2.3 提高自主创新能力 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 元代纺织品纹样在现代服装设计中的应用研究 |
| 5.1 现代服装设计概念 |
| 5.2 元代纺织品纹样在现代服装设计中的创新应用原则 |
| 5.2.1 多元化原则 |
| 5.2.2 时尚化原则 |
| 5.2.3 创新性原则 |
| 5.3 元代纺织品纹样在现代服装设计中的创新应用方法 |
| 5.3.1 间接运用 |
| 5.3.2 直接借鉴应用 |
| 5.4 元代纺织品纹样在现代服装设计中的创新应用价值 |
| 5.4.1 对服装深层价值的提升 |
| 5.4.2 对服装个性化需求的满足 |
| 5.4.3 对传统文化的传承与保护 |
| 5.4.4 丰富现代服装设计思路 |
| 第6章 元代纺织品纹样在现代服装设计中的创新应用 |
| 6.1 2020-2021服装流行趋势分析 |
| 6.2 系列服装设计“云上原”的纹样设计 |
| 6.3 系列服装设计“云上原”的颜色与面料选用 |
| 6.4 系列服装设计“云上原”的款式设计 |
| 6.5 系列服装设计“云上原”的配饰设计 |
| 6.6 系列服装设计“云上原”的成衣与细节展示 |
| 6.5.1 系列服装设计“云上原”的成衣效果展示 |
| 6.5.2 系列服装设计“云上原”的成衣细节展示 |
| 6.7 本章小结 |
| 第7章 结论与研究展望 |
| 7.1 本文主要结论 |
| 7.2 本文研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 |
| 致谢 |
（9）战国中山服饰文化及当代创新设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究目的及意义 |
| 1.2 相关学术研究现状 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 课题研究创新点 |
| 第2章 战国中山服饰文化背景概述 |
| 2.1 战国中山服饰制度 |
| 2.1.1 服饰制度的政治成因 |
| 2.1.2 服饰制度的地理成因 |
| 2.2 战国中山服饰发展经济条件 |
| 2.2.1 农业的兴起 |
| 2.2.2 游牧的发展 |
| 2.2.3 手工业的发展 |
| 2.2.4 商贸经济的发展 |
| 2.3 战国中山的地域礼俗文化 |
| 2.3.1 游艺习俗 |
| 2.3.2 男女无别之风 |
| 2.3.3 尚武崇勇之风 |
| 2.3.4 崇儒重礼之风 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 战国中山服饰特征 |
| 3.1 服饰穿着人群分类 |
| 3.1.1 上层统治阶级服饰 |
| 3.1.2 平民阶层服饰 |
| 3.1.3 武士服饰 |
| 3.1.4 艺人服饰 |
| 3.2 服饰的艺术特征 |
| 3.2.1 服装的形制 |
| 3.2.2 服装的色彩 |
| 3.2.3 服装的纹样 |
| 3.2.4 服装的材料 |
| 3.2.5 服装的佩饰 |
| 3.3 服饰的审美特性 |
| 3.3.1 服饰的审美思想 |
| 3.3.2 服饰的审美表达 |
| 3.4 战国中山服饰的区域化特征表现 |
| 3.4.1 中山与邻国的区域化服饰共性 |
| 3.4.2 中山在服饰区域化特征中体现出的独特性 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 战国中山文化现代设计的应用现状 |
| 4.1 战国中山文化创新现状分析 |
| 4.1.1 产品类别 |
| 4.1.2 应用元素 |
| 4.1.3 艺术表现特征 |
| 4.2 战国中山文化在服饰方面的创新现状 |
| 4.2.1 创新的内容 |
| 4.2.2 创新的发展现状 |
| 4.3 战国中山文化在现代服饰创新中的现实意义 |
| 4.3.1 传承与创新优秀的民族文化 |
| 4.3.2 传递民族化的审美观念 |
| 4.3.3 创新服饰设计思路 |
| 4.4 战国中山文化在现代服饰设计中的创新思路 |
| 4.4.1 创新元素的多样化 |
| 4.4.2 创新方法的个性化 |
| 4.4.3 创新形式的时尚化 |
| 4.5 战国中山服饰文化在现代创新中的设计法则 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 战国中山服饰元素在现代服装设计中的创新实践 |
| 5.1 古代服饰文化创新实践解析 |
| 5.1.1 楚国服饰文化创新案例解析 |
| 5.1.2 唐朝服饰文化创新案例解析 |
| 5.2 毕业设计创新表达 |
| 5.2.1 灵感来源于设计理念 |
| 5.2.2 创新设计表达 |
| 5.2.3 效果图 |
| 5.2.4 制作过程 |
| 5.2.5 成衣展示 |
| 5.3 本章小结 |
| 结论 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 |
| 致谢 |
（10）香云纱色彩与图案的传承与创新研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.1.1 论文研究的背景 |
| 1.1.2 香云纱的起源与发展 |
| 1.2 国内外研究现状分析 |
| 1.3 研究的目的与意义 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.4.1 文献分析法 |
| 1.4.2 田野调查法 |
| 1.4.3 图像分析法 |
| 1.5 课题特色与创新性 |
| 第二章 香云纱及其生产工艺发展概况 |
| 2.1 香云纱面料特点 |
| 2.1.1 快干通透 |
| 2.1.2 易洗耐穿 |
| 2.1.3 抗皱 |
| 2.1.4 防紫外线 |
| 2.2 香云纱白坯纱织造工艺概述 |
| 2.2.1 香云纱织机的起源与发展 |
| 2.2.2 白坯纱织造流程 |
| 2.2.3 白坯纱的面料特点 |
| 2.3 香云纱染整工艺概述 |
| 2.3.1 香云纱生产时间 |
| 2.3.2 晒莨的主要原料 |
| 2.3.3 生产对晒地的要求 |
| 2.3.4 晒莨主要生产设备 |
| 2.4 香云纱的生产流程 |
| 第三章 香云纱传承创新的意义以及重要性 |
| 3.1 香云纱及其工艺的价值分析 |
| 3.1.1 实际穿用价值 |
| 3.1.2 科学研究价值 |
| 3.1.3 艺术审美价值 |
| 3.1.4 香云纱的文化经济价值 |
| 3.2 香云纱的发展困境分析 |
| 3.2.1 传统生态的消亡与现代生活方式的变迁 |
| 3.2.2 香云纱的生产研发及运营模式滞后于时代发展 |
| 3.3 香云纱实施传承与创新的意义 |
| 3.3.1 传递岭南文化精神内核 |
| 3.3.2 加快经济发展 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 香云纱色彩与图案的艺术特征 |
| 4.1 香云纱色彩艺术审美特征 |
| 4.1.1 色调古朴,正反异色 |
| 4.1.2 层次丰富,色泽雅致 |
| 4.1.3 内涵丰厚,意境深远 |
| 4.2 香云纱图案艺术审美特征 |
| 4.2.1 香云纱常见图案题材分析 |
| 4.2.2 香云纱织物图案艺术审美特征 |
| 4.2.3 香云纱印染图案艺术审美特征 |
| 4.3 本章小结 |
| 第五章 香云纱传承创新应用研究 |
| 5.1 香云纱市场前景分析 |
| 5.1.1 全球化视野下民族化服装的机遇 |
| 5.1.2 “中国文化热”下“中国风格”再流行 |
| 5.1.3 可持续发展理念的现实需求 |
| 5.2 香云纱现存问题及发展趋势 |
| 5.2.1 香云纱在服装设计应用中存在的问题 |
| 5.2.2 香云纱在服饰设计应用中的发展趋势 |
| 5.2.3 香云纱的传承创新实践案例分析 |
| 5.3 香云纱色彩与图案传承创新思路构建 |
| 5.3.1 香云纱色彩的创新设计 |
| 5.3.2 香云纱图案纹样的创新设计 |
| 5.3.3 香云纱面料肌理的创新设计 |
| 5.3.4 香云纱色彩与图案在服装中的创新设计 |
| 5.4 香云纱产品与市场定位策略探析 |
| 5.4.1 提升细节品质 |
| 5.4.2 混搭流行元素 |
| 5.4.3 拓展产品领域 |
| 5.4.4 “非遗+”策略 |
| 5.4.5 扩大消费群体 |
| 5.5 香云纱传承创新的政策制度探析 |
| 5.5.1 提供政策扶持,制定相关法规 |
| 5.5.2 坚持活态保护,实现产销结合 |
| 5.5.4 坚持市场导向,把握时代脉搏 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的论文和参与项目 |
| 致谢 |
四、论现代服装生产加工技术（论文参考文献）
- [1]服装制作工艺艺术性与技术性的探讨[J]. 郑翠云. 化纤与纺织技术, 2021(08)
- [2]基于毛毡技艺的服装设计创新研究[D]. 要谨雨. 内蒙古师范大学, 2021(08)
- [3]生态纺织材料在现代服装中的应用及趋势研究[J]. 郑晓敏. 黑龙江纺织, 2021(01)
- [4]现代服装设计中道家美学风格研究[D]. 赵艾茜. 武汉纺织大学, 2021(09)
- [5]唐代纺织品中狮纹研究[D]. 谈维榕. 武汉纺织大学, 2021(09)
- [6]传统汉绣工艺在现代男装设计中的应用[D]. 王京京. 武汉纺织大学, 2021(09)
- [7]现代服装设计中侘寂美学风格研究[D]. 王嘉睿. 东华大学, 2021(01)
- [8]隆化鸽子洞纺织品纹样的审美特征与服装创新研究[D]. 杜佳欣. 河北科技大学, 2020(07)
- [9]战国中山服饰文化及当代创新设计研究[D]. 王英. 河北科技大学, 2020(07)
- [10]香云纱色彩与图案的传承与创新研究[D]. 彭珺. 广东工业大学, 2020(06)